In der Welt der prestigeträchtigen Weingüter aus Bolgheri existiert eine unausgesprochene Hierarchie, die sich meist über den Preis und den Namen auf dem Etikett definiert. Viele Sammler betrachten den sogenannten Zweitwein lediglich als einen Schatten des großen Bruders, als eine Art Trostpreis für diejenigen, denen das Budget für den Erstwein fehlt. Doch wer den Le Serre Nuove Dell'Ornellaia 2020 öffnet, merkt schnell, dass dieses überholte Denkmuster im modernen Weinbau keinen Platz mehr hat. Es ist ein weit verbreiteter Irrtum zu glauben, dass ein Wein dieser Kategorie nur aus den Abfällen oder den weniger gelungenen Chargen der Hauptcuvée besteht. Tatsächlich erleben wir gerade einen radikalen Wandel, bei dem die klimatischen Bedingungen und die technische Präzision in der Toskana dazu führen, dass die Grenzen zwischen den Qualitätsstufen fast vollständig verschwimmen. Dieser Jahrgang ist kein Nebenprodukt, sondern eine eigenständige Definition von Terroir, die den Erstwein nicht kopiert, sondern in manchen Belangen sogar herausfordert.
Die Arroganz der Hierarchie und der Le Serre Nuove Dell'Ornellaia 2020
Die Geschichte der Zweitweine begann einst in Bordeaux, um die Exzellenz der Grand Vins zu schützen. Alles, was nicht perfekt war, wanderte in die zweite Linie. In Bolgheri wurde dieses Prinzip zwar übernommen, aber unter völlig anderen Vorzeichen interpretiert. Der Le Serre Nuove Dell'Ornellaia 2020 zeigt deutlich, dass das Weingut hier eine völlig andere Strategie verfolgt als viele seiner Nachbarn. Wir sprechen hier von Reben, die in einem Jahrgang gereift sind, der von einem extrem heißen Sommer und kühlen Nächten geprägt war. Diese klimatische Schere sorgte für eine aromatische Komplexität, die normalerweise nur den absoluten Spitzenweinen vorbehalten bleibt. Wenn ich das Glas schwenke, bemerke ich diese dichte, fast undurchdringliche Farbe, die sofort verrät, dass hier keine Kompromisse bei der Extraktion gemacht wurden. Der Wein fordert Aufmerksamkeit. Er ist nicht der sanfte Begleiter, der sich unterordnet, sondern er besitzt eine strukturelle Härte, die man erst einmal bändigen muss.
Das stärkste Argument der Skeptiker ist oft, dass ein Zweitwein niemals die Langlebigkeit eines Flaggschiffs erreichen kann. Man wirft diesen Weinen vor, sie seien auf schnellen Konsum und Gefälligkeit getrimmt. Wer das behauptet, hat die Entwicklung der letzten zehn Jahre in der Tenuta Ornellaia schlichtweg verschlafen. Die önologische Leitung unter Axel Heinz hat den Fokus massiv verschoben. Es geht nicht mehr darum, einen „kleinen“ Wein zu machen. Es geht darum, die unterschiedlichen Facetten der Parzellen abzubilden, die auf den tonhaltigen Böden von Bolgheri wachsen. Dieser Wein besitzt ein Gerüst aus Tanninen, das locker zwei Jahrzehnte überdauern kann. Er ist heute zugänglich, ja, aber er ist nicht für den schnellen Kick im Supermarktregal konzipiert. Man merkt dem Wein an, dass er aus Parzellen stammt, die früher ohne Zögern in den Erstwein geflossen wären. Das Niveau ist so stark gestiegen, dass die Unterscheidung zwischen Erst- und Zweitwein heute oft nur noch eine Frage des Stils und nicht mehr der Qualität ist.
Die Anatomie eines Ausnahmejahres
Um zu verstehen, warum dieses Jahr so besonders ist, muss man sich die Vegetationsperiode genau ansehen. Das Jahr begann mild, fast zu warm, was zu einem frühen Austrieb führte. Dann folgten Regenfälle im Juni, die genau zum richtigen Zeitpunkt kamen, um die Wasserreserven im Boden aufzufüllen. Der Sommer war dann eine echte Prüfung für die Winzer. Die Hitze war intensiv. Aber genau hier liegt der Schlüssel zur Qualität. In Bolgheri profitiert man von der Meeresbrise, die die Temperaturen nachts drastisch senkt. Diese thermische Amplitude ist verantwortlich für die Frische, die man im Glas spürt. Es ist diese lebendige Säure, die den hohen Alkoholgehalt und die massive Frucht ausbalanciert. Ohne diese kühlen Nächte wäre der Wein flach und langweilig geworden. Er ist aber alles andere als das. Er ist ein Kraftpaket mit Manieren.
Die Zusammensetzung aus Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc und Petit Verdot ist klassisch, aber die Gewichtung verschiebt sich spürbar. Der Merlot liefert die Üppigkeit, während der Cabernet Sauvignon für das Rückgrat sorgt. Besonders der Anteil an Petit Verdot gibt dem Wein diese würzige Note, die ihn von einem reinen Fruchtwein unterscheidet. Ich erinnere mich an Gespräche mit Sommeliers, die behaupteten, Merlot-lastige Weine aus Bolgheri würden in heißen Jahren zu „marmeladig“ werden. Das ist ein klassisches Vorurteil, das durch diesen Jahrgang eindrucksvoll widerlegt wird. Die Präzision im Keller, der Verzicht auf zu viel neues Holz und der Fokus auf die Reinheit der Frucht haben einen Wein hervorgebracht, der trotz seiner Kraft eine fast aristokratische Eleganz bewahrt.
Warum der Begriff Zweitwein eine Beleidigung ist
Es ist an der Zeit, den Begriff Zweitwein für dieses Feld der Spitzenklasse zu streichen. Wer den Le Serre Nuove Dell'Ornellaia 2020 probiert, wird feststellen, dass die Bezeichnung dem Inhalt nicht gerecht wird. Es handelt sich um eine eigenständige Persönlichkeit. Wenn wir von einem Zweitwein sprechen, implizieren wir automatisch eine Minderwertigkeit. Doch in Blindverkostungen schlägt diese Cuvée regelmäßig Konkurrenten aus dem Bordeaux, die das Doppelte oder Dreifache kosten und als Erstweine deklariert sind. Die Investitionen in die Weinberge und die Selektion am Sortiertisch sind identisch mit denen des Hauptweins. Der einzige Unterschied liegt in der Auswahl der spezifischen Parzellen, die eine eher zugängliche Charakteristik aufweisen. Aber „zugänglich“ bedeutet in diesem Kontext nicht „einfach.“ Es bedeutet, dass man nicht erst 15 Jahre warten muss, bis der Wein aufhört, den Gaumen mit unreifen Tanninen zu attackieren.
Kritiker könnten nun einwenden, dass der Preis für einen solchen Wein in den letzten Jahren stetig gestiegen ist. Das stimmt. Aber man muss das im Verhältnis sehen. Wenn die Qualität des sogenannten Zweitweins das Niveau erreicht, das der Erstwein vor 20 Jahren hatte, dann ist eine Preisanpassung nur die logische Konsequenz der Marktwirklichkeit. Wir kaufen hier kein Prestige-Etikett für das Ego, sondern ein handwerkliches Meisterstück, das die klimatischen Veränderungen unserer Zeit widerspiegelt. Die Wärme des Jahres 2020 wurde nicht etwa kaschiert, sondern als gestalterisches Element genutzt. Das ist die wahre Kunst der Önologie: mit der Natur zu arbeiten, anstatt sie im Keller korrigieren zu wollen.
Man kann die Frage der Qualität auch rein technisch betrachten. Die Rebstöcke sind mittlerweile in einem Alter, in dem sie tiefe Wurzelsysteme entwickelt haben. Das macht sie resistent gegen Trockenstress. Früher hätten junge Reben in einem so heißen Jahr wie 2020 aufgegeben und die Zuckerproduktion eingestellt. Das Ergebnis wären grüne, bittere Weine mit hohem Alkohol gewesen – eine fatale Kombination. Heute jedoch puffert der Weinberg diese Extreme ab. Was wir im Glas haben, ist die Essenz einer reifen Landschaft, die gelernt hat, mit der Sonne zu leben. Es gibt keine Spur von Überreife oder gekochten Früchten. Stattdessen finden wir dunkle Beeren, Tabak und eine feine mineralische Ader, die dem Wein Tiefe verleiht.
Die Rolle des Terroirs in der modernen Zeit
Das Feld der Bolgheri-Weine wird oft als „Super Tuscans“ zusammengefasst. Ein Begriff, der so altbacken ist wie die Vorstellung, dass man Wein nur zu Braten trinkt. Diese Weine sind längst der Phase der Rebellion entwachsen. Sie sind das neue Establishment. Aber innerhalb dieses Establishments gibt es eine Bewegung zurück zum Ursprung. Man lässt den Wein heute wieder mehr Raum zum Atmen. Weniger Schminke, mehr Charakter. Das ist auch der Grund, warum dieser Jahrgang so polarisiert. Er ist kein Schmeichler für den Massengeschmack. Er verlangt nach einem Kenner, der die feinen Nuancen zwischen den kraftvollen Schichten erkennt. Wer nur einen dicken Rotwein sucht, wird hier zwar fündig, verpasst aber die eigentliche Botschaft.
Die Botschaft ist die der Präzision. Jede Beere wurde optisch sortiert. Jede Parzelle wurde einzeln vinifiziert. Dieser Aufwand ist für einen Wein dieser Preisklasse eigentlich Wahnsinn. Aber genau dieser Wahnsinn ist es, der den Unterschied macht. Es gibt kein „gut genug.“ Es gibt nur die absolute Hingabe an das Detail. Das ist es, was die Tenuta Ornellaia von vielen anderen großen Namen unterscheidet. Man ruht sich nicht auf den Lorbeeren der Vergangenheit aus. Man hinterfragt sich mit jedem Jahrgang neu. Und 2020 war ein Jahr, das viele Fragen aufwarf. Die Antwort darauf ist flüssig, dunkelrot und beeindruckend komplex.
Die Fehleinschätzung des Marktes und der wahre Wert
Es gibt eine interessante Beobachtung auf dem Sekundärmarkt für Wein. Während die Preise für die absoluten Ikonen ins Absurde steigen, gibt es eine Gruppe von Weinen, die das beste Preis-Genuss-Verhältnis bieten. Hierzu zählt zweifellos der Le Serre Nuove Dell'Ornellaia 2020. Viele Käufer machen den Fehler, nur auf die Punktzahlen der großen Kritiker für den Erstwein zu schielen. Dabei übersehen sie, dass die Lücke in der sensorischen Qualität immer kleiner wird. Wenn man die Analysedaten vergleicht – Phenolwerte, Säurestruktur, Extrakt – dann liegen diese Weine oft erschreckend nah beieinander. Was man beim Kauf dieses Weins spart, bezahlt man nicht mit einem Qualitätsverlust, sondern lediglich mit einer etwas kürzeren (aber immer noch beeindruckenden) Lagerfähigkeit.
Man muss sich vor Augen führen, was es bedeutet, einen Wein in dieser Qualität in einer Auflage zu produzieren, die weltweit verfügbar ist. Das ist eine logistische und landwirtschaftliche Meisterleistung. Es ist einfach, 500 Flaschen eines Garagenweins perfekt zu machen. Es ist verdammt schwer, die Qualität über Tausende von Flaschen auf diesem Niveau zu halten. Wer das kritisiert, verkennt die Realität der Weinproduktion. Die Beständigkeit, mit der hier gearbeitet wird, ist das eigentliche Qualitätsmerkmal. Man weiß, was man bekommt, und doch wird man jedes Jahr überrascht. 2020 ist keine Ausnahme, sondern die Bestätigung einer Regel, die besagt, dass Bolgheri derzeit das spannendste Weinbaugebiet Europas ist, wenn es um Bordeaux-Blends geht.
Ich habe oft erlebt, wie Menschen diesen Wein bei Proben erst einmal skeptisch betrachten, nur um nach dem ersten Schluck zu verstummen. Es ist dieses Moment der Erkenntnis, wenn das Vorurteil über den Zweitwein an der Realität zerschellt. Die Samtigkeit am Gaumen ist keine Folge von Restzucker oder künstlichen Zusätzen. Es ist die perfekte Reife der Tannine. Es ist das Handwerk, das man schmecken kann. Wir haben es hier mit einem Wein zu tun, der die Demokratisierung des Luxus vorantreibt, ohne den Luxus selbst zu verwässern. Das ist ein schmaler Grat, auf dem nur wenige Weingüter weltweit so sicher wandeln wie Ornellaia.
Ein Blick in die Zukunft des Trinkens
Wenn wir über den Weinkonsum der Zukunft sprechen, dann sprechen wir über Weine, die Charakter zeigen. Niemand will mehr austauschbare Industrieweine trinken, die überall auf der Welt gleich schmecken. Man sucht das Einzigartige. Und Einzigartigkeit entsteht durch Reibung. Das Jahr 2020 bot viel Reibung. Die Hitze, die Trockenheit, die Herausforderungen der Ernte unter Pandemiebedingungen – all das ist in diesen Wein eingeflossen. Er erzählt die Geschichte eines Jahres, das wir alle so schnell nicht vergessen werden. Aber er erzählt sie auf eine Weise, die uns versöhnt.
Man kann diesen Wein als reines Genussobjekt betrachten. Oder man sieht ihn als ein Dokument der Zeitgeschichte. Er zeigt uns, wie weit wir in der Lage sind, die Natur zu verstehen und ihre Früchte zu veredeln. Die Technik im Keller wird immer feiner, aber die Seele des Weins bleibt im Weinberg. Man kann Qualität nicht herbeireden oder durch Marketing ersetzen. Entweder sie ist im Glas, oder sie ist es nicht. Und hier ist sie in einer Konzentration vorhanden, die sprachlos macht. Es gibt keinen Grund, länger auf den „großen Moment“ für den Erstwein zu warten, wenn das Hier und Jetzt so verdammt gut schmeckt.
Oft wird gefragt, ob man solche Weine dekantieren muss. Die Antwort lautet bei diesem Jahrgang: Unbedingt. Er braucht den Sauerstoff, um seine Schichten freizulegen. Er ist wie ein Buch, das man langsam liest. Wenn man ihn zu schnell trinkt, verpasst man die besten Kapitel. Nach zwei Stunden in der Karaffe verwandelt sich die anfängliche Verschlossenheit in eine Explosion von Aromen. Das ist kein Wein für zwischendurch. Das ist ein Wein, der ein Gespräch erzwingt. Er ist laut, aber er schreit nicht. Er ist präsent, aber er drängt sich nicht auf. Das ist die wahre Eleganz, die man in Bolgheri so meisterhaft beherrscht.
Die Vorstellung, dass man für ein echtes Weinerlebnis ein halbes Monatsgehalt ausgeben muss, wird durch diesen Wein endgültig ad absurdum geführt. Wir leben in einer Zeit, in der die Spitze so breit geworden ist, dass man sich nicht mehr mit dem Zweitbesten zufrieden geben muss, nur weil es auf dem Papier so deklariert ist. Die wahre Kennerschaft besteht darin, diese Perlen zu erkennen und sie zu genießen, während andere noch dem Etikett hinterherlaufen. Wer diesen Wein einmal verstanden hat, wird seinen Keller mit anderen Augen sehen. Es geht nicht mehr um die Hierarchie, sondern um das Erlebnis. Und dieses Erlebnis ist im Jahr 2020 so intensiv wie selten zuvor.
In einer Welt, die sich immer schneller dreht, bietet ein solcher Wein eine seltene Form der Beständigkeit. Er ist das Ergebnis von harter Arbeit, tiefem Wissen und einer gehörigen Portion Respekt vor der Natur. Wer das ignoriert und nur nach dem günstigsten Preis sucht, wird niemals die Tiefe eines solchen Produkts verstehen. Es ist eine Investition in die eigenen Sinne. Ein Training für den Gaumen. Und vor allem ist es ein Statement gegen die Beliebigkeit. Wir brauchen mehr solcher Weine, die uns daran erinnern, dass Perfektion nicht nur ein Ziel ist, sondern ein Prozess, der niemals endet.
Wahre Exzellenz braucht keinen großen Namen auf der Kapsel, sondern die ungeschminkte Wahrheit im Glas, die uns zeigt, dass der vermeintliche Schatten eines Giganten oft selbst helles Licht ausstrahlt.
